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华梅
多少人写过牛仔装，这已经无法计算了。就我见到的有关牛仔装的文章，在很多刊物上都有，而且现在的人们还在兴致勃勃地写，包括我的学生们，应该说太滥了。
我突然萌发一个想法，也想说一说牛仔装，为什么呢？
首先有一点使我们不得不想，牛仔裤何以风靡世界一个多世纪？有关牛仔装的话题为什么长久不衰？
所有写到牛仔装的文章都会谈到美国加利福尼亚州的淘金工人，都会谈到犹太裔商人列维·斯特劳斯（LeviStrauss），都会谈到他最初用来做这种工装裤的面料是几匹做帐篷的帆布。当然还会说到牛仔裤诞生于1893年，同时提到它的大规模流行得益于《欲望号街车》，并列举出穿着牛仔裤的名星马龙·白兰度和约翰·狄恩，最重要的是谁都不会忘掉将其誉为时装的神话。
那么这些究竟在说明什么呢？这一点在众多的文章中涉及的不多。人们通常只会分析到它所具有的冒险精神和坚毅性格，或联系到嬉皮士等现代人的反叛心理。
不错，这些都对，但我从中看到更多的是时装商的创新精神。既包括最先创意的内华达州裁缝雅各布·戴维斯（这人在以后鲜为人知），也包括开始仅为百货店老板的列维·斯特劳斯（这人名字随牛仔裤盛行而闻名至今），是他们敏锐的商业思维，给世人留下了时装的佳作。当戴维斯为申请这种工装裤专利尚缺62美元而求助于斯特劳斯时，斯特劳斯痛快地答应了，因为他从新式工装裤上看到了巨大的经济潜力。
他们两人说什么也没想到牛仔裤会为后人赚取这么长久的利润，牛仔装养活了多少人。我觉得这除了归功于创业人的灵感以外，还有一点不可抹煞的是，后来的制造商们使其常变常新。
很多设计者一提适应社会需求就有些不情愿，总恨不能以自己的设计思想去引起世人轰动效应，不愿意落得个迎合市俗的名声。其实，曲高和寡往往只能孤芳自赏，而孤芳自赏怎么能在商品社会中寻求到立足之地呢？
当年的淘金工人总是抱怨工装裤不够结实，而且口袋装不住黄金颗粒，于是戴维斯和斯特劳斯发明了厚斜纹布，双缝线，特别是口袋上角的金属钮扣使其既“壮观”又牢固。后来的小青年们已不满足于千篇一律的牛仔裤，于是制造商们发展了牛仔背心、牛仔裙。仅牛仔裤的工艺性装饰就屡屡变化，什么破口、撕烂、割裂、珠绣、拼贴，亮片、磨白……裤型也不是从一而终，一会儿“喇叭”，一会儿“萝卜”，一会儿直筒，一会儿七分，长短肥瘦，扑溯迷离。进入21世纪以来，低腰紧身喇叭裤加尖头鞋成为最时尚的穿法，俏丽的靓女们还在胯间斜挎一条钉满金属钉或是金属镂空的腰带。
牛仔裤乃至牛仔装跨越两个世纪的盛行，给人们无限的畅想和无数的启示，我今天提出它的商业思维，是为其永葆青春喝彩呢，还是使其风流浪漫减色？
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