八月盛暑，皇冠出版社为畅销作家张曼娟办了一场别致的媒体宴，宴中发表张曼娟最新散文集《黄鱼听雷》，写的是家常饮食与成长记忆，以及生活，“然后，我渐渐发现，你怎么吃，就怎么过生活。”
饮食文学书写的缘起
从林文月的《饮膳札记》到张曼娟的《黄鱼听雷》，正好检视台湾1999年至今新一波“饮食书写运动”的成绩。1999年之前，“饮食文学”在台湾从来就是一个不温不火的文类，市场比不上可现学现卖的食谱和餐厅指南，是以自第一代写饮食的散文名家如唐鲁孙、夏元瑜、逯耀东、陆文夫淡出江湖之后，本土“饮食文学”曾有一大段时间的空白，新一代读者既厌倦阅读“中国老先生”的文章，而新的写手亦尚未浮出，1996年卢非易出版的《饮食男》写来灵趣生动，又援引诸多西洋饮食文学典故算是先声，而韩良忆的《罗西尼的音乐厨房》结合了美食与音乐，开创新的饮食书写形式，但是客人的阅读欲望仍旧低微，作家还必须等待。
彼得·梅尔的《山居岁月》重划了台湾的出版市场版图，这么说应该一点也不算夸张。当讲究悠闲享受的生活情调在台湾土地有如种子初萌，出版社适时引进《山居岁月》，时为1993年，这本书在台湾以文火点燃了一场“新生活运动”，接下来就是一场旅行文学的书写大激战，没有一家出版社不出版旅行游记到满地开花无人闻问，然后在阿言德《春缮》、梅耶斯《托斯卡尼艳阳下》、克蕾儿《天生嫩骨》的提引下，焖烧中的饮食文学慢慢从旅行提炼出来，独立成家。
台湾饮食文学现状
1999年林文月出版《饮膳札记》正好站在一个新旧交替的时点上，林文月是一个“旧人物”，但她温润不豪华的文字和宴席菜的排场刚好吸引已有一段时间读不到新的饮食散文的饥饿读者，而这一年又有焦桐的《完全壮阳食谱》创造饮食文学新话题，诗人以食谱形式创作现代诗以及24道菜，“以两性之间的情色爱欲来解构壮阳迷思”、“一场壮阳神话与国族神话的交媾律动”。
2001年起韩良露大爆发，陆续写出其积累二十多年旅游及美食经验的《美味之恋》、《微醺之恋》、《食在有意思》，以及最新出版的《双唇的旅行》，这一年还有方梓的《采采卷耳》，写菜蔬与亲情。不同于林文月、焦桐，以及后来入列写饮食的李昂、蔡珠儿、欧阳应霁、张曼娟，他们都先是散文家、小说家或漫画家，再旁出写饮食生活，韩良露是个纯粹的“美食作家”，或者说是广义的“生活作家”，后来写《在味蕾的国度，飞行》、《台湾生活滋味》、《玩味：Yilan的味蕾笔记》的叶怡兰也继承了这个身份，台湾算是有了真正的“美食/生活作家”这个系谱。
无论韩良露、方梓、王宣一或张曼娟，人到中年的女作家写起饮食，写的多半是细微的记忆、母亲的味道，犹有温度的过往情事，以饮食作为复制记忆的媒介，追寻的是“失去的童年，唤不回的青春”，以及亲情，百味杂陈的人生。
《南方绛雪》却属另一种文类。曾经是媒体文化记者的蔡珠儿移居香港后出版的饮食文学集《南方绛雪》，在文评家南方朔读来“不只有文采，更有厚度”，一篇“南方绛雪”，主题是荔枝，实则是名物之学和抒情述感交错而成的某种小论文兼重量级散文。
时报周刊总编张国立和赵薇的饮食文学又是另番滋味，从张国立孤身作战的《一口咬定意大利》到两人成团的《两个人的意大利》、《两个人的日本》、《香港饭团》，这对台湾的大胃王夫妻作家示范了如何在抒情、怀旧、知识、技艺的主流饮食文学中搞笑，加入轻松的笑料，把文艺片演成喜剧片，观众好评不断，笑到肚子咕咕乱叫。
饮食文学成为文学主流类型之一
2003年，焦桐主编的两册《台湾饮食文选》出版，搜集从梁实秋、吴鲁芹、逯耀东、刘大任、张晓风、廖玉蕙、李昂、简媜、周芬伶、方梓、韩良露、蔡珠儿、柯裕棻、徐国能等横跨三代作家的饮食文章，饮食文学正式成为台湾文学的主流类型之一，洪健全基金会下设的敏隆讲堂也推出“饮食文学”课程，讲授《东京梦华录》、《红楼梦》到《饮膳札记》、《台湾饮食文选》的饮食滋味与人生百态，至于要如何在宛如后现代的台湾当代饮食景观中吃得有“文化”，就要认真去读廖炳惠的《吃的后现代》了。
中生代作家借着饮食怀旧忆往，同时勇闯江湖吃出新人生新气象，新世代作家自然也当仁不让，徐国能以一篇写饮食与人生的“第九味”得到联合报散文大奖，后集结为《第九味》一书。染一头金发的小说家张维中的《九层之家》，系以一种偶像剧的风格写一家老旧客家餐厅的故事。
本土饮食文学蔚为主流，出版社也开始经营经典饮食文学，开发相关类型书籍，于是有“美国饮食文学掌门人”M.F.K.费雪的《牡蛎之书》、《如何煮狼》，《一座小行星的新饮食方式》是一本改变观念的书，探讨“富饶的地球为什么会有饥荒？”以及人、地球与食物之间如何的环环相扣。《飨宴的历史》铺陈一段饮食如何从填饱肚子到转化成为美学的历史，当然还有数不清的日本人、意大利人、法国人的饮食故事，舌尖的遭遇。
这一场还在盛大进行中的饮食书写大竞技虽然没能直接满足舌头，但在多重滋味的百转千回中，我们的感官得到开发，人生也更丰富了，多多少少。
苏惠昭[ 责任编辑：李楠 ]
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