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夕阳中的马赛旧港。电影《基度山恩仇记》便是在此取景拍摄的。杜仲华摄
从荷兰爱因霍温乘飞机抵达法国南部港口城市马赛时，已是万家灯火。从舷窗向外俯瞰，犹如一片珍珠撒落在“倚卧地中海边的王后”（法国诗人赞美马赛的诗句）身上，瞬
间给人一种审美快感和期待感。
提到马赛，人们立刻会想起法国国歌《马赛曲》，想起以《马赛曲》为题材的巴黎凯旋门上的浮雕，还会想到法国文豪大仲马的名著《基度山伯爵》。
史载，公元前6世纪，古希腊海员乘帆船沿地中海西行，将船只泊在一个名叫马西利亚的小海湾内，建起居民点，是为马赛的雏形。公元16世纪，修建了第一个码头马西利亚港（今马赛老港），到19世纪已发展为世界第三大港，开辟了通往欧洲、中东、非洲和拉美的多条航线。
抵达马赛的翌日上午，记者从下榻的酒店步行到马赛港口。初冬的马赛具有典型地中海型气候，温暖湿润，阳光灿烂。接近港口时，一股浓浓的海腥味扑面而来，蔚蓝的海面千帆竞立，水天一色，马达声夹杂着海鸥的鸣叫声，此起彼伏。港口边的大道上，渔夫们摆上鱼摊，出售他们刚从海上捕捞的鱼虾，上前问价的，有当地居民，也有不同语言和肤色的游客。早就听说马赛的鱼场异常鲜美，多为当地希腊人、土耳其人和北非人在鱼摊旁现煮现卖，令人大饱口福，可惜当天没有发现这样的场面。
最让人向往的，还是大仲马笔下的伊夫岛。从马赛新港登船到地中海上的伊夫岛只需20分钟。这座建于16世纪的军事要塞的本来功能是保卫马赛的，后来改做监狱，囚禁那些王权挑战者、新教徒和巴黎公社起义者。
1842年，大仲马游历地中海时，曾饶有兴趣地登上该岛。阴森的古堡使他联想到1838年在巴黎警察局翻阅的一个案卷《复仇的钢钻》。渐渐地，一个青年水手遭人诬陷被囚禁伊夫堡13载，后在狱友协助下成功越狱并实施报复的故事，在他的脑海中酝酿成熟了。两年后，长篇小说《基度山伯爵》在巴黎《辩论报》上连载，随即引起轰动，小说中描写的伊夫岛亦炙手可热，成为一处游览胜地。
这其中还有一个小故事：伊夫岛因《基度山伯爵》而出名后，好奇者纷至沓来，古堡的狱卒也煞有介事，向游人介绍其实并不存在的爱德蒙·邓蒂斯的囚室，以获得一点小费。一天，一位绅士模样的人照例听了他的讲述后问道：“这么说，你认识爱德蒙？”“是的，这孩子真够可怜的，所以我有时会多给他一点食物、一杯红酒……”“您真是个好心人，请收下这枚金币，谢谢您对我儿子的关照！”这位绅士不是别人，正是大仲马。
遗憾的是，记者未能如愿登上伊夫岛———因为那天正是星期一，是马赛至伊夫岛游船的休息日。正焦急时，忽见码头广场上停着一列“小火车”，是开往马赛的制高点上的圣母院教堂的，据说从那里可以俯瞰马赛的全貌。
“小火车”从滨海大道上迤逦而行，穿过棕榈摇曳的条条街区，穿过红顶白墙的幢幢房屋，缓缓爬升到48米高坡时，一座雄伟的教堂兀然矗立眼前；塔顶上高10米的“守护神”金光闪闪，令人目眩，为马赛城平添了几分神圣、几分古雅。凭栏远眺，但见整个马赛依山傍海，气势不凡。尤其是城市边缘濒临大海的古堡式建筑老港码头，如美人迟暮，风韵犹存，不禁回忆起电影《基度山恩仇记》中，爱德蒙·邓蒂斯扬帆远航时，正是从那儿起锚的。
“看，伊夫岛！”同行者的一声惊叫打断了记者的思绪。是的，是伊夫岛，犹如一块深褐色礁石，静卧在碧波万顷的地中海上。岛上三个圆形城堡也隐约可见。基度山伯爵的故事已过去一个多世纪，有关他的电影却被不同国籍不同风格的导演11次搬上银幕，3次搬上电视荧屏，其中好莱坞版本的《基度山恩仇记》在中国风靡一时，还由此推动了中文版小说《基度山伯爵》的热销。
这真是一个奇妙的现象：正如雨果的《巴黎圣母院》问世后，巴黎圣母院成为旅游胜地一样，作家从历史遗迹中获得创作灵感，历史遗迹又因作家的作品而更加闻名遐迩。建筑是死的，艺术却让它鲜活起来，被赋予永恒的人文价值和暇想空间。
时近黄昏，记者意犹未尽，又沿着海滨大道，一直步行到马赛老港。夕阳染红了老港的古堡，染红了穿梭往来的船只，并让它们的婆娑倒影，画出一条条优美的曲线。一对恋人正依偎在海边礁石上，尽情享受自然美和人工美的巧妙融合。
噢，真是一个触发艺术灵感和诗意想像的地方！
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