1967年的美国电影《雌雄大盗》(Bonnie andClyde，又译“邦尼与克莱德”、“我俩没有明天”)中的时尚元素在1960年代后半期成为流行文化，电影中的细条纹套装、半长裙、贝雷帽、薄毛衫带动了服饰流行的现象，其审美核心将1930年代的时尚精髓与1960年代的自由主义与叛逆精神相与为一，经典潮流又富有新亮点，毫无悬念的引领了时尚圈的风潮，树立了融合时代特征的“邦妮风”(BonnieLook)。“邦妮风”的深远影响一直持续至今，从未间断。
图：《雌雄大盗》的两位主演——费·唐纳薇与沃伦·比蒂
当电影《雌雄大盗》于1967年8月13日在美国上映后，评论界通同一气的予以贬斥与责难。电影中的暴力场面在当时仍属骇然听闻。在电影末尾，这对在1930年代犯下多宗抢劫与谋杀案，且多次冲破警察围剿的鸳鸯大盗——邦妮与克莱德，遭遇早已严阵以待的警方伏击，在骤然而发的枪林弹雨中，这对情侣还来不及喘息就已被射成了筛子状。影评人斥责电影的高潮段落极尽所能的渲染杀戮、满屏幕飞溅的血浆更让他们作呕吐饭。1967年8月的“纽约时报”撰文称‘《雌雄大盗》是一部赤裸廉价的闹剧，这对低能痴蠢的情侣经由电影可憎的歪曲，就像是“摩登蜜莉”(*注：美国音乐剧)中爵士乐时代的丑角，肆意尽情的嬉闹狂欢。’
图：《雌雄大盗》剧照、宣传照
虽然起初在美国备受冷遇，在英国《雌雄大盗》却获得空前成功。1960年代，文化现象“摇摆伦敦”在英国发扬光大，影响范畴波及面广泛，时装界首当其冲。在当时，伦敦已然成为国际时尚界的焦点，《雌雄大盗》中女主角邦妮长及小腿的粗花呢紧身窄裙、V领毛衣、系在脖间的印花真丝丝巾、贝雷帽下时髦的齐肩短发——马上被冠以新名号“邦妮风”(Bonnie Look)。“邦妮风”很凑巧的迎合了新的审美与穿衣态度，迅疾刮起了热潮。接下来美国《时代》(Time)杂志将“雌雄大盜”选为1967年12月7日的封面，预示着电影即将在美国掀起的一连串文化震动。不知不觉间，“雌雄大盜”再次走进了美国公众与评论界的视野。
左图：《雌雄大盗》的贴印照片；右图：“邦妮风”
1960年代，美国原有的大制片厂制度体系开始没落瓦解，而欧洲的新浪潮电影运动对美国电影人产生了深远的影响，独立电影愈来愈受到主流认可；电影审查制度的力量也日趋衰落，电影人可以在一定程度上自由表达了。1968年2月，“雌雄大盜”于美国的再度公映适逢其时，导演亚瑟·佩恩(ArthurPenn)将现实、性与暴力运掉自如的相交融，不仅冲击了社会旧习与道德标尺，电影中洒脱叛逆的时髦与自由主义，更是意外的挥洒出非凡魅力。
左图：《雌雄大盗》的贴印照片；右图：“邦妮风”
邦妮与克莱德这对美国大萧条时期的民间传奇，带着鲜明的个人风格走上银幕，在光影璀璨中折射出非同凡响的吸引力。在反战(越战)思潮与自由表达的呼声下，美国青年很自然的将电影中邦妮与克莱德反传统、对抗社会的情绪，对自由的追求，产生了共鸣。1960年代的女性开始走出家庭，投入社会，她们像男人一样拥有事业，还在性生活上绝对的掌控。“邦妮风”犹如一剂强心剂，鼓励女性不再受制于1950年代的唯唯传统，将紧身褡、衬裙、纹丝不乱的柔发全部拒之门外。编剧大卫·纽曼(David Newman)与罗伯特·本顿(Robert Benton)道“如果邦妮与克莱德生在今天(*注：指1960年代)，毫无疑问他们将属于嬉皮士一族。这部电影实说了流行风潮与自身时髦的一簇人。无惧挑战的时尚感让这群人脱离了他们的时代与背景，叛逆古怪的风格让他们行走于既定的社会之外。”
图：《雌雄大盗》剧照、宣传照
好莱坞的传奇戏服设计师多萝西·杰金斯(Dorothy Jeakins)原本是电影制作人的首选，但她当时另有邀约，于是推荐了还在I.Magnin精品百货公司任职于时尚插画师的新人西奥多拉·范·朗克尔(Theadora Van Runkle)。朗克尔回忆道‘我告诉多萝西“我对电影行业一窍不通，您真认为我行？”多萝西莞尔而笑，说道“鼓起勇气，你可以做到！”’后来，当朗克尔拿到剧本时，她恍然“读了第一页，我已经对设计方向了然于胸。我知道我的设计将会不同凡响。”谈到《雌雄大盗》的戏服设计，朗克尔道“他们(*注：指邦妮与克莱德)的衣着实际是人们在真实生活、工作中会穿上身的。”只不过电影软化了现实，让这些戏服与现实对比，显得更为光鲜与性感。
左图：西奥多拉·范·朗克尔的戏服设计手稿；右图：《雌雄大盗》宣传照
当朗克尔将设计草稿带到片场，交予沃伦·比蒂(WarrenBeatty，*注：《雌雄大盗》的电影制片人兼男主角克莱德的饰演者)过目时。据朗克尔回忆‘他忙得不可开交，翻阅草稿时，左右手的两通电话都在线上，他唯一的回应就是“行”。接下来，导演亚瑟·佩恩捧着手稿，细密研究，反复思考。然后他站起身，将我揽住，兴奋得抓着我在房间里转圈跳舞。他说“如果电影的品质像你的手稿一样妙逸生动，我们必将成功！”’
图：沃伦·比蒂
邦妮的饰演者——女主角费·唐娜薇(Faye Dunaway)在电影开拍前，在沃伦·比蒂的勒令下开始强迫式的减肥，以期于银幕上写实诠释大萧条时期因营养不良带来的憔悴羸弱。费忌口主食，为自己定下目标减去25磅重(最后她成功减掉了30磅)。她回忆道‘我花了数周时间在公寓里不停的踱步，还戴上负重12磅的腰带不懈的锻炼。我所有的腕关节同时绑上了小负重，好帮助快速燃烧脂肪。除了睡觉和洗浴，从不取下它们。当我赶到德州“雌雄大盜”的外景地，整个人几近骨瘦形销。’朗克尔对费的敬业精神也赞不绝口，她由衷叹说“费简直是疯狂的完美主义者，她把减肥药丸当饭食。沃伦找不到比她更合适的戏服模型了。”
图：摄影师米尔顿·H·格里尼(Milton H.Greene)镜头下的费·唐纳薇
起初，费·唐娜薇以为自己将在电影中穿着男性化的长裤或牛仔裤，因为电影角色在抢劫银行，这样的装扮更方便逃路。但导演亚瑟·佩恩与沃伦·比蒂却不以为然，他们信心满满、目标一致，借由朗克尔别出心裁的设计，让邦妮拥有独一无二的个性风格。
左图：西奥多拉·范·朗克尔的戏服设计手稿；右图：《雌雄大盗》剧照
电影《雌雄大盗》中，邦妮的角色从美国中西部的女招待演化为抢劫银行的女贼匪，与之相配的戏服也在潜移默化中衔接过渡。一开始，邦妮穿着宽松褶皱、带纽扣的米色家居连衣裙和一双平底芭蕾舞鞋，甩着牛皮小手包，踏在灰沙扑面的乡镇小道上。(*注：沃伦·比蒂身高6英尺4英寸，费·唐娜薇身高则是5英尺7英寸，由于担忧被费抢去风头，比蒂特别交代戏服设计师朗克尔让自己的身高保持优势，于是费在电影中多数时间踩着平底鞋。)
左图：邦妮的米色连身裙；右图：贝雷帽搭配薄毛衫(邦妮)、斜条纹西装(克莱德)
而当邦妮跨入匪行，她的服饰也愈来愈职业化。这对鸳鸯大盗第一次结伴抢劫银行时，邦妮已换上浅灰色的薄毛衫、脖间系着印花方巾、戴着一顶黑色贝雷帽；而紧张的克莱德不禁渗出汗渍，他身穿细条纹西装、头上挂着一顶报童帽，向观众传达了一种暗示：作为劫匪的男孩希望获得另眼相待。《纽约时报》(TheNew YorkTimes)认为细条纹套装的受众群不仅仅是男性，男装的设计素材同样可以运用于女装。据其观察：白色细条纹、底色牛津灰或黑色的套装，收腰的设计与略呈喇叭型的长裤，显而易见的，它们不仅适用于年轻男性，同样受到年轻女性欢迎。
左图：西奥多拉·范·朗克尔的戏服设计手稿；右图：身穿细条纹西装的克莱德
电影中还有一幕，克莱德只身裹着一件纯白的紧身背心，裸露了他坚实有力的臂膀，宛然成为“男人中的男人”马龙·白兰度(Marlon Brando，*注：美国男演员)的化身(有趣的是，真实生活中的克莱德是双性恋者)。这对情侣游走于美国中西部，与大萧条时期穿着污渍斑斑的衬衫、破旧磨损的粗布工作裤、戴着褪色草帽的贫农们对比，邦妮与克莱德的穿着打扮(半长裙、贝雷帽、细条纹西装)简直不战而胜。
左图：克莱德的套装装束；右图：裹着紧身背心的克莱德
虽然电影的背景时间设置在1930年代，但朗克尔并不打算追随照搬当时的潮流，雪纺布料、高腰裤被她一一否决。在发型设计上，“雌雄大盜”却遭遇了设计界的非议批评。朗克尔建议还原历史真实，但与两位主演意见分歧。据她回忆“我打算让费梳着波浪形的烫卷发，而沃伦的发型则中分，颈后毛发剔高。我想如果这样做简直要了沃伦的命，他无论如何也不答应。”朗克尔认为克莱德这个人物是“既古板拘谨，但又深谙享乐的矛盾体”。斜纹软呢夹克、背心与无袖汗衫——朗克尔为克莱德订制的衣橱既突出了电影人物的特征，实际也是沃伦·比蒂的真实写照。
图：西奥多拉·范·朗克尔为《雌雄大盗》次角设计的戏服手稿
为了彰显邦妮无拘无束、随性而为的个性，朗克尔刻意让观众自由揣度邦妮究竟穿没穿内衣？朗克尔道“我认为这大概是珍·哈露(JeanHarlow，*注：1930年代的美国性感女星)之后，美国银幕上再一次出现……戏服里面一丝不挂的角色了。”朗克尔借助斜线剪裁好让裙子更有飘逸感，而抽纱细节和复古配件的加以利用又让造型更趋完整。这样一来，既贴合了1930年代的时代感，又符合当代的审美。费·唐娜薇记得自己对朗克尔设计的诺福克短外套赞不绝口，甚至电影开场邦妮穿的那件可怜巴巴的连身裙穿上身也让她自信“正点”。
图：《雌雄大盗》剧照、宣传照
而谈到电影《雌雄大盗》中贝雷帽的大量运用，朗克尔笑说‘当我还是孩童时，非常推崇一个叫莱斯利·吉尔(LeslieGill)的摄影师，他为“魅力”(Glamour)杂志工作，常常外派海外拍摄采稿。他的模特儿永远戴着徽章贝雷帽，这即是创意汲取的源头。’1930年代的美国，大银幕上，贝雷帽女神形象不胜枚举，从琴逑·罗杰丝(GingerRogers，*注：美国女演员)到琼·克劳馥(JoanCrawford，*注：美国女演员)，贝雷帽于造型的点睛之笔让它蔓延为全国性的时尚。二战后，人们开始追逐新的时尚，贝雷帽逐渐不再受到青睐。而“雌雄大盜”的热映让贝雷帽热潮再度盛行。1968年1月底，费·唐娜薇来到巴黎出席“雌雄大盜”的法国首映式，当她步出轿车，视野所及一片贝雷帽的海洋，场面叹为观止。她惊喜道“我的上帝，每个人看起來都像我。”之后，费·唐娜薇更回忆‘巴黎首映当晚，我回到乔治五世大街的酒店，一个装满了贝雷帽的邮包安放门口。它寄自法国比利牛斯，那里有法国传统的贝雷帽生产厂。他们告诉我，自从“雌雄大盜”上映后，贝雷帽每周的市场需求量高达5000至12000件，为此他们由衷感激我。’
图：头戴贝雷帽的费·唐纳薇
朗克尔对半长裙(低于膝盖的铅笔裙与A字裙)的个人创意与美学意识，也打破了1960年代迷你裙和直筒连衣洋装垄断时尚的专利。约翰·费尔柴尔德(JohnFairchild)，这位让“女装日报”(Women’s Wear Daily, WWD)一统江湖的执掌人，预言：受到“雌雄大盜”的影响，半长裙将成为1969年下旬流行趋势的主流。“邦妮风”效应以极速蔓延之势波及世界各个角落，很快这股热潮自伦敦、巴黎后，又席卷了纽约。美国各地，随处可见“邦妮风”的效仿。年轻女孩或是嬉皮士，不约而同的戴上贝雷帽、系上方巾、穿上半长裙。费·唐娜薇冷静洞鉴，认为“邦妮风”之所以流行是因为它“用女性化的方式再塑阳刚风格”。
左图：费·唐纳薇拍摄的电影宣传照；右图：《星期六晚邮报》(1968年9月7日)封面
一天，费·唐娜薇走在伦敦的国王大道上，一位没有认出她的时尚摄影师，为她抓拍了几张照片。当时‘我穿着深色的半长裙、束带毛衣、戴着一顶贝雷帽。几天后，一张照片刊载于媒体故事，这篇文章着重分析了“邦妮风”效应的深远影响。没有人，包括摄影师，认出照片中的人就是邦妮正身。’多年后，费·唐娜薇在自传中侃侃訚訚。流行轮回、潮流波动。时隔近半个世纪的今天，在复古、回归这一系列的时尚风潮之下，“雌雄大盜”中的时尚元素、“邦妮风”的经典影像，始终被时尚界参考与复刻、致敬与铭记。(完)
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