文/新浪专栏 水煮娱 水木年华缪杰
北极光号驶离了欧洲北角，经历了一夜的辉煌极光，开始东进。随着地理位置的越来越靠北，时间和方位都会变得越来越诡异。可以想象一下，在极北的位置，随便向东走一点，其跨过的经度差就相当于在赤道上走了好几千公里。所以，昨晚当地凌晨三点多的时候我写完了当天的日记，往窗外望去竟然已是天光微亮。
我们于清晨抵达了挪威最东部的希尔克内斯，在这里，我们将下船，向北极光号告别。虽然下船时依旧是大雪纷飞，但是我们已经见怪不怪了，连日的好运已经甚至让我们内心写满了“不紧张”三个字。挪威北部的天气的确是变幻莫测，经常一分钟前还是阳光明媚，上了个厕所出来发现已是大雪纷飞，再过一会鹅毛大的雪花还没落干净抬头却已是晴空万里了。后来的经历证明，今天一天的行程中天气简直是完全配合着我们，就好像雷公电母风神太阳神都是我们家亲戚一样随心所欲了。
希尔克内斯，位于挪威的东北角，距离俄罗斯边境也只有9公里的距离。由于这里盛产铁矿，这个本来只有五千左右本地人口的小城聚集了大量来自各个国家的打工人流。一个本地的旅游公司的老总洛宁亲自开车来接我们，他告诉我们，他的旅游公司有七十多个员工，别看绝对数目不那么大，可要是扔在希尔克内斯这么一个人口的比例里，那绝对是属于本地土豪型的企业。本地特殊的矿产资源改变着这个地方的地貌，经理同志指着左右边说，看，左边那座山就是挖了百年的铁矿石堆起来的，右边那座山上是专门为运铁矿修的公路。
这里的地貌也影响着这里的人的生活方式。一条狭长的峡谷从海边一直延伸到内陆很远的地方，海水一路跟着峡谷灌进内陆，跟着海水一起灌进来的，还有，无处不在的帝王蟹，现在帝王蟹们和海水，都在厚厚的冰层下面来回涌动。我们下车，在特制的雪地摩托拉着的雪橇上，在峡谷的冰原上驰骋。冰原上，零星散布着一些看着像井架一样的木头支在一个个冰窟窿上方，冰窟窿下面，都是他们早就撒下去的网。一天的时间，足够让这些冰窟窿再次冻起来，我们七手八脚的用铁制的手动冰钻子把冰窟窿的四个角凿穿，再用冰锯子把整个冰面锯开，然后就是收网，然后就是看着这些水下的霸王们在网里乖乖的束手就擒。看着捞出水面如宠物般温顺的被我们举来举去求合影的硕大帝王蟹们，实在想象不出它们在水底是何种的威风。事实上，它们在当地的海水里，是实实在在的帝王，没有任何天敌。能吃的都吃光了，就只能互相打互相吃，因此缺胳膊断钳子的帝王比比皆是。不过不用担心，三个月这些缺了的腿就能长回来。这个，很重要，因为本地人，欧洲人，美国人，吃的就是这些腿，肚子，他们是不吃的。一边说着，洛宁直接挥刀就把如仪仗队一样一字排开的帝王们挨个的剁下了腿。为什么叫帝王，洛宁说，你们看，他的血是蓝色的。他举起一边的半扇蟹腿，我们只吃这个，这东西在挪威市场上卖500克朗(差不多人民币400来块钱)一公斤，自己吃不了的，就运往美国，韩国。要问这些螃蟹怎么来的，洛宁说是几十年前俄罗斯人把这些螃蟹拿到这里做实验，做完了，就直接都扔海里了，然后就成了灾了，这故事让我想起了各种耳熟能详的关于小龙虾的传说。说完，洛宁就把剁下来的螃蟹肚子直接扔进了冰窟窿里，透过幽暗的海水，我们能看见这些残骸立刻被水下的帝王们一抢而空。
午餐没别的，就是这些螃蟹腿。摩托雪橇把我们拉到一片美丽的林间小屋，水煮开，腿放进去，再加上些海盐，在闷上十几分钟，就开锅了，典型的原汤化原食。冰天雪地，刚捞起来，直接煮掉，其结果就是，鲜美到极致，不用放任何调料，天然甘甜。这真是我此生为止吃到的最美味的一次帝王蟹，想到我们在阿根廷的乌斯怀亚十三人的流水席才将将干掉三只帝王蟹，在这里，刚捞上来的一字排开的一堆，瞬间被扫光，还想要，没有了。挪威农家乐告一段落。
正当我们坐在摩托雪橇上，憧憬着正宗的狗拉雪橇时，我们被拉到一处为snowhotel的度假村，在那里一百多只哈士奇雪橇犬早已在那里对我们翘首以盼。看到我们到来，一个个兴奋得摆尾狂叫，从忠诚度耐劳度和跟人类的撒娇度的综合评价上，哈士奇绝对是极品。三字排开的狗舍，在这里，每一个狗狗都有自己的小单间，每一个狗狗都有自己的名字。我们在几只母狗大姐大的带领之下，开始了梦幻的雪橇之旅，带头大姐很重要，否则到了大路口后面的狗狗们就不知道该往哪儿拐弯了。我们在蓝天阳光照耀下的林海雪原尽情驰骋，坐在雪橇上看着前面吃苦耐劳的狗狗们一边奔跑一边甩着便便，每次一停下来，狗狗们就不停的吃雪降温，高吼唱歌，走过的时候，温顺的母狗们会在雪地里打滚往你怀里钻用舌头舔你的脸，而一些调皮的公狗好像对人就没那么亲了，他们一有闲功夫，就往旁边的哈士奇姑娘的背上骑。。。
我们一路欢乐高歌，跟着同行的挪威小伙学唱当地的歌曲。在野地里撒了两个小时的欢，我们回到了度假村，出来耍的狗狗和家里的狗狗们隔着老远就开始互相高声打着招呼。度假村的牌子上，骄傲的用英文书写着，这里曾在2008年被国家地理评为全世界最佳的25个旅游胜地之一。我问前台的小伙子，你也看到昨夜的极光了吗？他说当然，美极了。我问，这样的极光在你们这里算是什么程度的？他想了想说，怎么也是今年看到的前三甲。
一个有着半个萨米人血统的名叫夏洛克的姑娘，给我们介绍其萨米人的历史。这个人称欧洲最后的游牧民族，一路追着驯鹿跑，现在分布在欧洲四个国家，现在以养驯鹿为生，而我们的所处的类似蒙古包的木屋，就是典型的萨米人的住所。不过，今晚，我们要住的，不是萨米人的小木屋，而是，这里的另一大特色，冰酒店。
我们像是进入了异域的哈尔滨，整个酒店装饰着各色美丽冰雕和冰灯，每一个冰屋都有自己特色的主题和灯光和雕塑。里面，除了冰冷的四壁和床，就什么也没有了。酒店里到处都是喷着气的空调口，别误会，这里喷的不是暖风，而是让整个冰质建筑保持更低温度的冷气。夏洛克很淡定的对我们说，别害怕，反正大家花钱来这里，不是来买温暖的，买的就是这个寒冷。我立马联想到游乐园里大家花钱排队等着被折腾的各种惊险项目。
乌云，再次在夜幕降临的时候默契的散去。我站在北欧的天空下，仰望着希尔克内斯的星空，等待着极光的再次降临。一路之上，我似乎已经习惯了持续的好运，感恩之余，坚信着好运的继续。就拿今天来说，每次一坐上雪橇，天空必然放晴，每次回到屋里，大雪就如约而至，就像商量好了一样。
这是一片熟悉而陌生的星空。北斗七星，从来没有在这么高的位置向我招手，指极星所指五倍方向，北极星几乎就在正头顶闪耀。曾经在头顶的仙后座静静的退向天边，牧夫座悄悄的向中间挤了过来。就这样仰望着，一条淡淡的霞光，悄无声息的浮现，我，已经无法再用更多的词汇继续形容，默默上图吧。
上完这些图，天色已亮，我会勇敢的走向冰屋，去密布在南极没能在帐篷里与寒冷共眠的遗憾。
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