文字：Archie，配图(扫描)：Archie
原文刊载于《周末画报ModernWeekly》
詹姆斯·邦德(James Bond)系列第24部电影《007：幽灵党》(007：Spectre)早前公映，这个由伊恩·弗莱明(Ian Fleming)创作的虚构人物，染印着作家本人的主观色彩，在詹姆斯·邦德身上，既有着英国绅士代表的考究，倜傥不羁的身影中又注入了世故冷峻的基因。顽长挺拔的身材，加上一身优雅的定制西装，卓尔不凡的性感魅力令007男装成为当代流行文化的缩影，更标志着传统男装到现代男装的转化。
左图：《007：幽灵党》海报；右图：肖恩·康纳利(Sean Connery)版的詹姆斯·邦德
莎士比亚说过：“君于衣着得体”，一套詹姆斯·邦德西装是极致富裕并会享受生活的象征，而在细节中蕴含的复杂精巧，量体裁衣的穿衣之道必不可少。从1962年的“诺博士”(DrNo)到1971年的“金刚钻”(Diamonds are Forever)，第一代詹姆斯·邦德的饰演者肖恩·康纳利(Sean Connery)为之后的电影系列设定了齐一式的穿衣标准。执导了系列首部电影“诺博士”的导演特伦斯·杨(Terence Young)——这位前爱尔兰卫队军官，本人举止潇洒而又温文尔雅，他将肖恩·康纳利引荐给自己的裁缝安东尼·辛克莱(Anthony Sinclair)，安东尼·辛克莱的男装店就位于萨维尔街(Savile Row)的尽头康杜街。经历了一战的洗礼，社会陈旧秩序调整更化，而其中衣冠革新是极为重要的一项。到了1930年代晚期，英国男装定制，尤其以萨维尔街为代表，已然成为全世界男装风尚的模板，更是一种身份和财富的象征。
左图：《金手指》(Goldfinger)中肖恩·康纳利；右图：穿着萨维尔街定制西服的康纳利
在疾如旋踵的消费变化和科技进步的时代，传统的萨维尔街全人手定制男装，仍然保留着最传统的手工剪裁与缝纫工艺，并规范出一套系统完整的规则，裁缝们依照客人的要求裁制礼服，在设计的每项细则都体现着客人的个性化要求，务求尽善尽美。安东尼·辛克莱心灵性巧，为詹姆斯·邦德定制的男装有着极简廓形，单排扣西装、丝质的礼服衬衫、修身收腰的版型为之后的系列电影设计了形象基调，亦被后人称为“导管剪裁”(Conduit Cut)。小说原著作者伊恩·弗莱明时常往返于大西洋两岸，他十分推崇美式轻便的面料。事实上，弗莱明本人就是轻型织物的追随者，邦德穿着轻便的西服也就不足为怪了。起初，肖恩·康纳利并不习惯西装革履的装扮，但在特伦斯·杨的建议下，从拍摄伊始康纳利全天候身穿西装，有时甚至连睡觉也不褪去。
右图：安东尼·辛克莱(Anthony Sinclair)为肖恩·康纳利试装中
电影“诺博士”(Dr No)中，肖恩·康纳利穿着的灰色套装是电影史中最具标签性的男装之一。用料细腻考究的灰色西装，搭配浅色系(淡蓝或白色)、有着“鸡尾酒式”袖口(*注：双扣翻袖袖口款式)和宽脚领的衬衫——由衬衣制造商滕博阿瑟(Turnbull&Asser)定制而成，让詹姆斯·邦德在细致的传统与轻松优雅的风格中惬意来回。而为了让形体线条顺畅且不割裂，褶裥的西裤省去了腰带，两侧内咀有纽扣来调节松紧——对007男装来说，这是一个颇具意义和前瞻性的标识元素。而在“金手指”(Goldfinger)中，安东尼·辛克莱为肖恩·康纳利定制的三件式羊毛套装，时刻挺阔，不仅展现了结构与流线型的轮廓，格伦格子呢的运用还搭出了多层次的效果，用每一个细节定义了精致男人的味道。
图：灰色套装
从1973年的“生死关头”(Live and Let Die)开始，罗杰·摩尔(RogerMoore)开创了另一种风格较为诙谐风趣的007时期。起初，罗杰·摩尔将自己的裁缝西里尔·卡索(CyrilCastle)带进了剧组，而卡索在传统007戏装上注入新意，创造出年轻化、现代化的全新外观，给观众以时代的气息，运动夹克、休闲裤、狩猎装这类较休闲的服饰开始进入詹姆斯·邦德的衣橱。在当时007男装的流行大潮中，连鼠党成员弗兰克·西纳特拉(FrankSinatra)、小萨米·戴维斯(Sammy Davis Jr)也不能免俗的跟风了一把，纷纷邀请卡索量身定制晚宴服。
图：罗杰·摩尔(Roger Moore)版的詹姆斯·邦德
在罗杰·摩尔的后几部007电影中，继任的裁缝师换成了道格拉斯·海沃德(Douglas Hayward)。在伦敦，道格拉斯·海沃德以精义入神的裁缝手艺而盛名远播，被誉为“明星们的裁缝师”，一长串的客户名单奢华闪亮，网罗了当时的仕绅名流。在海沃德的经手下，邦德的服饰从1970年代宽肩线与喇叭裤的廓形，重新回归到经典三件套西装。多亏了海沃德，“每日邮报”(DailyMail)将罗杰·摩尔评选为英国最佳着装男士之一。
左图：罗杰·摩尔与道格拉斯·海沃德(Douglas Hayward)右图：电影《海底城》(The Spy Who Loved Me)
有趣的是，这段时期，罗杰·摩尔还将品牌菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)介绍给007电影。当时，罗杰·摩尔的邻居嫁给了菲拉格慕的长子。有一回，摩尔邀请这位邻居参加电影首映式，当她发现摩尔穿着古驰(Gucci)的男鞋与皮带时，不禁惊愕失色。自此以后，菲拉格慕开始源源不绝的为007系列电影赞助男鞋、皮带与箱包。
左图：《海底城》(The Spy WhoLoved Me)；右图：《八爪女》(Octopussy)
1987年，提摩西·道尔顿(Timothy Dalton)接棒成为新一代詹姆斯·邦德，在电影《黎明生机》(The Living Daylight)中，他褪掉了罗杰·摩尔式的燕尾服，与过去修身的剪裁相比，新的外套线条更趋于宽松和舒适。为了迎合1980年代的趣味，领口低开的西装与方便行动的宽松长裤愈受青睐。对于邦德的衣橱，提摩西·道尔顿有着自己的理解，1989年在接受《滚石》(Rolling Stone)杂志采访时，他口直心快的说道：“当我饰演邦德时，戏装的数量减少了四分之三。在我的理解：邦德的衣着并不应光鲜亮丽或是招摇显眼。事实上，他真的穿着制服——深色的套装，最好是海军蓝。邦德的生活谈不上富有之极，他的钱总是投资在最需要的地方。”提摩西·道尔顿不仅说到，还身体力行的做到，他婉拒了习以成俗的定制西装，反之他的戏装大多购自成衣店的现成款。这导致提摩西·道尔顿版的邦德形象为人诟病，多数观众啧啧吐槽——“女王密使”(OnHer Majesty’s Secret Service)中，詹姆斯·邦德的衣装太过平淡乏味！
左图：《俄罗斯之恋》中肖恩·康纳利穿着“导管剪裁”的西装；右图：提摩西·道尔顿(Timothy Dalton)版的詹姆斯·邦德
随着提摩西·道尔顿的卸任，成立于1945年的意大利时装屋布莱奥尼(Brioni)受邀接手詹姆斯·邦德的戏装，为皮尔斯·布鲁斯南(Pierce Brosnan)量身定做正式的西装和晚礼服。考虑到电影中大量的动作特效和打斗场面，詹姆斯·邦德的西装被量化复制以节约时间，好让邦德时时刻刻都处于完美状态。在电影“黄金眼”(Golden Eye)中，布莱奥尼一共赞助了50套西装，在观众看来，邦德永远不会失了风度，脏乱、汗渍、破洞的衣装似乎与他绝缘。与过往相比，邦德的装扮也愈发时尚，布莱奥尼每套定价5000美金的西装，还开启了007男装定制奢华之门。
左图：皮尔斯·布鲁斯南(Pierce Brosnan)版的詹姆斯·邦德；右图：《明日帝国》(Tomorrow Never Dies)中布鲁斯南穿着的军官制服
布莱奥尼与007系列的合作持续到《皇家赌场》(Casino Royale)，电影中丹尼尔·克雷格(Daniel Craig)身穿的燕尾服据报道价值6000英镑。肖恩·康纳利在《俄罗斯之恋》(From Russia with Love)中穿着的海军蓝西装为后人津津乐道，但“皇家赌场”中的丹尼尔·克雷格型格也不遑多让。“皇家赌场”里，丹尼尔·克雷格穿着深灰色或海军格纹的羊毛西装，淡蓝色的法式衬衫上有着浅灰色的条纹；而“诺博士”(Dr No)中的肖恩·康纳利验证了：即使穿着运动风格的polo衫，詹姆斯·邦德依然可以有型有款。到了丹尼尔·克雷格一代，穿着英国百年老牌Sunspel的polo衫，让克雷格的肌肉线条无法遮掩，喷薄欲出的男性荷尔蒙让人屏住呼吸。
左图：穿着polo衫的肖恩·康纳利；右图：穿着Sunspel品牌polo衫的丹尼尔·克雷格
2008年，在电影《大破量子危机》(Quantum ofSolace)中，丹尼尔·克雷格的形象，比以往系列中的詹姆斯·邦德更加深邃冷寂，但任何时候只要他出现，依然是西装革履、衣冠楚楚的绅士廓形，这多亏了美国设计师汤姆·福特(TomFord)。透过汤姆·福特的得当剪裁，表现了服装的张力，细微末节都能体察到他的用心良苦。汤姆·福特的定制西装很好的诠释了性感精致的男人味道，比正式而呆板的男装更加生动，让詹姆斯·邦德倍添男性魅力。
电影海报，左图：《大战皇家赌场》(Casino Royale)；右图：《大破量子危机》(Quantum of Solace)实际上，汤姆·福特虽然并非英国人，但他的设计理念，却与安东尼·辛克莱为代表的萨维尔街的传统定制不谋而合，由他打造的007戏装，与罗杰·摩尔、提摩西·道尔顿时期相比，强调的是修身有度的剪裁与轻薄有型的轮廓，轻易的显示了丹尼尔·克雷格洒脱健硕的风姿。而自2007年起，男装定制已成为汤姆·福特品牌战略中最核心的部分。据新闻报道，“大破量子危机”中每套西装的价值突破以往，高达7500美元。电影拍摄中，近40套的定制西装受到损毁，这让丹尼尔·克雷格惋惜的差点落下男儿泪，面对英国媒体，他慨言道：“损耗了这么多西装——这简直是一种犯罪！要知道，它们都是无可比拟的艺术杰作。”
左图：《幽灵党》(Spectre)中的丹尼尔·克雷格；右图：《幽灵党》拍摄中，丹尼尔·克雷格穿着损毁的西装
随着“幽灵党”的公映，汤姆·福特侃侃而谈，他坦诚从好莱坞的时尚偶像加里·格兰特(Cary Grant)与史蒂夫·麦奎因(SteveMcQueen)身上汲取灵感，更道出：“我已经为丹尼尔·克雷格设计过一段时间的男装，我知道简洁俐落的款式尤其适合他，所以我们制作了一些精致美妙的西装、晚礼服与日装。事实上，我们并不需要在品牌的基础风格上改天换地，詹姆斯·邦德的外表本身就与我们的审美制高点如出一辙——同样的隽永经典与极致优雅。”(完)
（声明：本文仅代表作者观点，不代表新浪网立场。）
